古风人像摄影及后期建议收藏！

古风人像摄影及后期建议收藏！

古风人像摄影及后期建议收藏！,

　　古建庙宇彩绘,阳泉古建彩绘,古建测绘纹样不同于日常人像的拍摄，古风人像有着独特的韵味和浓厚的古典气息，很多人觉得，只有高颜值的女生才能拍出古装人像的美，但大家想想看，古代的女生也并非每一个都貌似天仙，所以只要我们构图多加构思，同样也能拍出美美的古风照。

　　那么要怎么拍呢？下面作者就为大家带来5个拍摄技巧，学会这些技巧，在拍照时选择性加得以运用，拍照仙气满满很好看。

　　想要拍出诗情画意的画面，单单这是古装和古风的造型是远远不够的，需要大家从古装、古建筑、古典美女三个方面进行把握，在场景的选择上，可以选择园林、庭院、古道城墙甚至是小茅屋，这些场景包括了很多中国风的元素，营造出的意境也更佳。

　　拍摄古风人像，保证画面的清新、干净整洁很重要，所以不止背景的选择有讲究，构图也同样也要留意，推荐大家多尝试中心、三分法、框架或者大场景的构图方式。

　　以下图为例，借助银杏也制造出一个自然的框架将模特框住，突出人物主体的同时也能为画面增添唯美、朦胧的感觉。

　　大场景的拍摄既能营造仙气，又能很好地规避模特身材、颜值、表现力等问题，尤为适合有镜头尴尬症的女生。

　　如果觉得古风的底蕴还不够浓烈，便能借助剪纸、画卷、油灯、油纸伞、纸扇、玉佩、刺绣等独具中国传统特色的道具辅助拍摄，结合这些道具加以运用，便能升华画面，为人像加分不少。

　　手拿纸扇，自然地摆弄出身体的幅度，双眼往下看，将情绪表现出来，很有味道。

　　以油纸伞为道具时，可以像下面的女生一般，半身取景，身体和伞都倾向一侧，再指导模特抬起双眼看向镜头，制造出一种不经意的美。

　　光影的运用，一方面能提升画面的质感，另一方面又能弥补模特表现力不足的，但进行拍摄时，不要生硬地运用光影，不妨学下面的模特一般，利用纸扇遮挡光线，此时光线透过纸扇的光斑照射在模特的脸上，为画面创造良好的氛围和意境。

　　在景别的选择方面，除了远景、全景、中景、近景、特写的拍摄也很推荐，比如下图，将拍摄重点凝聚在手上的动作上，拍照很有意境，而且，也能借助局部的特写作为整组照片的故事补充，强调拍摄主题。

　　这是一组客片而非创作，作为一枚没有特定风格的摄影师，这组照片基本是按照客人的要求来拍的，也是一组法式优雅风格照片。

　　客人呢说自己喜欢山本耀司、ins、酷一点的照片，因此这是位喜欢简约高级感的客人。

　　这里想跟新手朋友们说一句，当自己有了特定的风格后，那找来的客人自然就是喜欢你的风格的，坚持寻找自己的风格吧。

　　首先我真的被惊喜到了，很有特色的欧式建筑，窗户，扶手，吊灯，都是很优雅的复古感，与我想要的简约高级风格是符合的，剩下的就是摸清光线的运行轨迹，找到适合拍照的点。

　　下午两点钟左右到达，发现只有建筑背面有光，正面无光，于是很好奇打开手机自带的指南针，朝向建筑正前方指示正东，所以就明白了这是正东朝向的建筑。

　　因此在中午下午只有南面和西面是有光的，随着时间推移，也会慢慢和西边的窗户形成90度角，正向拍摄也就会形成正逆光。

　　明白光线的运行轨迹后，也就知道了在什么时间大概拍摄什么地方最好，也就能大概掌握一个拍摄节奏，随时调整在某一个地点的拍摄时间。

　　平时可以多去收集一些店铺，看见好看的衣服就可以收藏下来，即使不买，等你想要的时候去买就可以省掉很多时间。

　　同样款型的一些衣服，小店更加便宜，如果是比较热销的款，可以试试咸鱼搜索一下，会省一些钱。

　　还有很重要的就是鞋子，可以准备平底鞋和高跟鞋，穿着高跟鞋会很辛苦，尽量穿低跟，否则拍久了客人状态不好也是影响成片的。

　　道具就是百合花了，10元一把，一些小道具可以避免手足无措，也能丰富整组成片，总之该省的钱要省，不该省的千万不能省。

　　平时拍摄我都是raw+jpg，大部分修图都是jpg，但是碰到一些光比较大，过曝欠曝，总之拍摄失误的时候用raw格式来挽救一下。

　　这组前期本来是想修成黄绿色的法式调子，所以前期尽量偏黄偏绿来着，是在后期调色的过程中修成了蓝调。

　　逆光拍摄的时候，要提高一点曝光补偿，人物才不会变黑，如果是室外要佩戴遮光罩。接下来说一下我的调色过程和思路吧。

　　这组照片调色是由Lightroom完成，针对原片发闷，暗、黄绿来调整基础模块，调整的时候数值之间要相互配合，反复修改，找到平衡的一个点。

　　画面发灰，因此拉高曝光，加对比。减高光，提阴影是习惯性操作，使画面出现更多细节，一般提高了阴影之后都要减少一点色阶，增强画面层次。

　　中间位置是中间调，整体提高亮度，压暗暗部，使画面更加有层次。整体将蓝通道高光和阴影略加一点数值，使画面整体增加蓝彩，通道调色即使是一个小格子的移动都会使画面产生很大的变化，因此

　　需要调整的有墙面的蓝色，个人喜好还是想让墙面不那么蓝，因此调整了色彩分离的高光黄色。阴影处的蓝色也不那么和谐，因此色彩分离的阴影为暖色来中和。还有地面上的洋红色会随着蓝色的调整而产生变化，因此要随时调整。皮肤、角落栏杆的绿色（这个需要放大去看，小图不那么明显）。

　　到这里基本就已经完成了，剩下的就是个人喜好和细节的调整。比如我又微调了色彩三原色，让画面更沉，加了一点暗角，让画面视觉更中心化。

　　调整三原色会让画面颜色整体发生偏移，增加蓝原色饱和度可以让画面饱和度更高。

　　Lighroom里调的差不多了，导入到ps里进行一些微调，对人物磨皮，栏杆上的瑕疵用修补工具修饰一下，照片蓝色有些偏红，使用色相饱和度再微调一下就好啦！

　　要正确曝光，得到令人满意的照片，首先要准确测光，测光，是计测合适曝光的过程。

　　数码时代，单反相机本身都有测光系统，而且几乎都是“内测光”(TTL)，可以给使用者提供很大的方便。

　　在实际操控中虽然我们可以通过影响曝光三要素的不同组合来控制，可每一次的拍摄环境未必是一成不变，因此测光的作用是功不可没的。

　　相机将取景画面风格为若干个测光区域，每个区域独立测光后再整体整合加权计算出一个整体的曝光值。

　　这种模式下拍摄的照片特点是在取景范围内整体光线较均匀，且阴暗反差不大，可获得曝光比较准确的照片。

　　适合亮度差异比较平均的环境，比如顺光环境、风光、合影等拍摄。这也是使用率最多的一种测光模式

　　不过，对于拍摄明暗反差较大的场景，用评价测光可能会出现亮部曝光过度或暗部曝光不足的情况。这时，应该考虑用其他的测光拍摄。

　　此模式以数码相机取景中央的小范围区域作为曝光基准点，测光区域为1%到3%

　　相机根据这个较窄区域测得的光线作为曝光依据,不会考虑主体点周围的环境曝光需要。是一种非常精确的测光方式

　　使用点测光的操作中，我们最常见的是在光比反差较大的环境下，对亮部或暗光测光时，整个画面会有极大的反差

　　中央重点测光的的测光面积约占取景画面的20%-30%,依据画面中央范围内的亮度为主进行测光，画面其它区域则给予平均测光。

　　这种测光方式没有点测光如此“极端”，比平均测光也更加“精准”。适合某些特定条件下需要准确测光，但又要顾及到主体周围测光范围的拍摄。

　　与中央重点测光不同的是，局部测光只参考局部测光的区域，而完全花略拍摄场景中其他部分的明暗度。

　　相机中的AE-L也就是自动曝光锁定键，在你构图完以后，移动画面对不同主体测光时，这个过程相机对曝光的测量必定是会发生变化。

　　为了得到正确的曝光，这时候可以使用曝光锁定。当你对准一个基本满意的主体为测好光，按住AE-L固定这个曝光条件，再按照自己的画面需求重新构图，最后按下快门。

　　简单的说就是在同一场景下，它会拍摄出三张不同曝光档的照片，其中有一张一定是最接近正确曝光的。这样不仅方便你之后的选片，对后期调整也是相当方便的。

　　这是Photoshop基础中的基础，却也是提高工作效率的最佳方法。快捷键的使用，使你可以将精力更好的集中在你的作品而不是工具面板上。一旦你能够熟练的使用快捷键，你就可以使用全屏的工作方式，省却了不必要的面板位置，使视野更开阔，最大限度的利用屏幕空间；一些简单的命令可以用键盘来完成，不必分心在工具的选择上，哪怕它只占用了极少的时间，但我们更希望在工作时不被打断。

　　注意：你应该尽量多使用快捷键，下面的这些快捷键是提高效率的好帮手，但不知为什么很多书中都一带而过，甚至没有提及，请一定要牢牢记住。

　　［ ］：在当前工具为画笔模式时（包括喷枪、画笔、铅笔、仿制图章历史画笔、橡皮及模糊和加深等工具），依次增减笔头大小；

　　Shif+D:切换为默认前景色和背景色，Shif+x：前景色和背景色进行切换

　　一开始，你可能无法记住所有的快捷键，可以使用Photoshop的工具提示来帮助你。方法是打开编辑>

　　预置>

　　常规，选择“显示工具提示”。这样，当你把鼠标移动到工具面板上时，工具名称和其快捷键就会出现，直到你移走鼠标才会消失。

　　无论是对3D图像或是网页的制作，无接缝贴图都是很重要的，我们可以在Photoshop中轻易的完成。定制好你的图像后，运行滤镜>

　　其它>

　　位移，在水平和垂直方向上位移，一般设置位移量为图像大小的一半，最重要的是将未定义区域设为折回。在完成位移之后，用橡皮图章工具在图像的拼合处涂抹，消除接缝，然后将图像定义为图案。用这种图案填充，就可以得到无缝的背景图像。

　　在处理图像的时侯，很多情况下我们都会用到组合命令。譬如，需要将一个多层图像的文档移动到另一个文档中。最快捷且安全的方法是：新建一层Shift+CTRL+N；拼合以下所有可见图层Shift+Alt+CTRL+E；选择全部图像Ctrl+A；复制CTRL+C；取消选择Ctrl+D；删除当前图层。这组命令是为图像建立一个映象，它包含了当前层之下的所有可见层图像，这时你的剪贴板上已经留下了图像的内容，只要把它粘贴在需要的文档中就可以了。这是个很典型的例子，尽管你可以使用一系列的快捷键来完成这组命令，但还是推荐把它储存为一个动作，在动作选项面板中，你可以为这个动作设置一个方便的功能键，如Shift+F2，这样你随时调用，非常方便，尤其是将图像从Photoshop导入到其它应用程序中的时侯，节约的时间相当可观！Shift，Control和F2到F12这些不同的组合，可以定义不少的动作，大幅度的提高效率。

　　相当不起眼的一个小动作，却非常又用，特别是在一些多图层的大型文件中，即使规规矩矩的为每个图层命令，按顺序叠放图层，在选择时也是较为麻烦的——你可能会记不清它们分属哪些图层，而错误操作的后果有时是很可怕的。这时，你可以先选择移动工具，在工具选项中勾选“自动选择图层”，这样，除了切片工具、路径组件选择工具、钢笔工具和抓手工具外，工具箱中的其它工具为当前所选时，按住Ctrl键的同时，当前工具都会暂时变成移动工具，点击画布上的任意对象，Photoshop都会自动转到其所在图层，这样就可以进行操作了。在当前为移动工具时，即使不选择自动选择图层，只要按住Ctrl键，同样可以自由的选择分属不同层的图像内容。

　　在Photoshop中有一项很有用但未被大多数人充分利用的资源，那就是创建自定义笔刷。新建一个文档，大小为要制作的笔刷大小，用黑色（也可以是彩色或不同的灰度，但这样制出的画笔颜色会较淡）绘制你的画笔图像，如一朵小花，几颗小树等等。然后用矩形选框选择，定义为新的画笔。如果没有选择，那么Photoshop会把画布上全部图像定义为画笔。这样，你就可以用这些自定义的画笔创作各种独特的图像了，特别是一些边框等装饰性的图案。

　　在初级的图像处理中，镜头光晕可说是最常用的修饰效果之一。一般情况下，你可以直接在图像中使用滤镜>

　　渲染>

　　镜头光晕，来为图像增加气氛。那么，如果你对某一次的镜头光晕效果非常满意，希望把它保存下来，我们可以利用图层混合的特性。事先在图像上新建一层，用黑色填充，再执行镜头光晕滤镜，然后将这一层的图层混合模式设为“屏幕”，这样，黑色被隐去，你会得到单独的光晕效果图层。不过，这个方法唯一的缺点是，不能在白色的图像上显示。

　　这个滤镜给人最大的惊喜在于它可以创作出各种各样逼真的纹理效果。最简单的用法是：将一个简单的纹理放置一个通道中，然后对某一层应用滤镜>

　　渲染>

　　光照效果，在纹理通道中选择刚才存储纹理的通道，调整各种相应的光照设置，这样就能得到具有立体感的纹理效果。

　　谁也没有把握能够一次就将图像调整的十分完美，所以，除了养成良好的备份习惯之外，最好是能使用调整图层的时侯尽量使用调整图层。你可能会觉得麻烦，但这点麻烦和图像损坏的损失比较起来就微乎其微了。而且更重要的是，你可以在创作过程中随时做出新的调整而不必担心图像的损坏。

　　在同一个文档中，确定当前为移动工具（或暂时为移动工具），按下Alt键的同时，拖移对象，即可复制，按住Shift键，可保证按45度角的倍数移动；在不同的文档间，移动时按住Shift键，如果两个文档的大小相同，则对象复制到新文档的相同的位置，如果文档大小不同，那么对象被复制到新文档的正中。用这种方法复制，不但方便，也可以减少剪贴板的使用，进一步节省系统资源。

　　当你使用Photoshop一段时间以后，一定会存下来不少好东东。如你千辛万苦调制的渐变、等高线、样式等，还包括一些方便工作的色板等。这些只是暂时保存在Photoshop中的，一旦重装，Photoshop将会恢复到默认状态，变得清洁溜溜，这些自定义的东西会消失的无影无踪。这不但可惜，还会影响到你的工作（如定义好的色板丢失）。所以，最好每有得意之作的时侯就用预设管理器保存下来，存放在专门的文件夹中。预设管理器可以保存画笔、色板、渐变、样式、图案、等高线、自定义形状，这样你的工作成果一样也不会丢失。重装之后，用相应的文件覆盖就可回到熟悉的工作环境中了。